Chacun ses goûts, c'est bien connu — pour ma part, je dois dire que la pêche au topwater fait partie des techniques les plus excitantes qui existent. C'est l'une de ces choses où je me dis : « Pourquoi n'ai-je pas commencé ça plus tôt ?! » Dans cette pêche, même les poissons manqués restent gravés dans la mémoire grâce à leurs attaques spectaculaires. Dans ce guide « L'ABC de la pêche au topwater », je souhaite partager avec toi mon expérience jusqu'à présent. Quels leurres de surface sont vraiment indispensables, quelle ligne est optimale et quelles autres petites astuces existent. Bien sûr, nul n'est devenu maître du jour au lendemain, alors : si tu as d'autres conseils ou suggestions, je serais ravi d'avoir ton retour en commentaires !
Poissons cibles : quels poissons peut-on prendre au topwater ?
J'ai particulièrement bien pu cibler les poissons suivants :
- Aspe
- Perche
- Brochet
Bien sûr, d'autres poissons comme le chevaine et la truite peuvent aussi bien être pêchés en surface, mais je n'ai pas encore pu y remporter de grands succès. Cela tient certainement aussi au choix des eaux.
L'aspe au topwater
En rivière
Les attaques de l'aspe sont particulièrement spectaculaires — elles surgissent de nulle part, en un éclair ! Même en cas de rate, ces flèches d'argent pleines de combativité tentent souvent une deuxième, une troisième, voire une quatrième attaque sur le leurre. Des instants où le cœur manque de s'arrêter ! L'aspe se pêche encore très bien dans de nombreuses eaux, comme la Spree urbaine à Berlin.
Les hotspots typiques sont : les rapides, les barrages, les écluses, les ponts — partout où le courant est un peu plus fort. Mais en réalité, dans notre région, on peut s'attendre à une attaque d'aspe à presque chaque coin d'un cours d'eau.
L'aspe de Daniel, pêché en streetfishing
Au lac
Pendant longtemps, je n'avais même pas ce sujet en tête : l'aspe au lac ?! Certains lacs aussi abritent de très bonnes populations d'aspes. Une connaissance m'a montré son coin de pêche habituel — ce lac empeste littéralement le brochet, mais recèle aussi une belle population d'aspes.
Même si cela m'a d'abord semblé atypique, je me l'explique ainsi : le lac possède un petit affluent vers la Spree. À un moment donné, je suppose que quelques aspes se sont « égarés » et se sont retrouvés dans le lac — et y sont apparemment restés. Pour ce lac en question, j'ai déniché une étude qui indique : en été, la teneur en oxygène chute régulièrement de 50 % à partir de 2 m de profondeur, et à partir de 4 m, les conditions deviennent anaérobies (→ il n'y a plus d'oxygène dans l'eau). Les poissons-proies potentiels sont ainsi « poussés » vers le haut — idéal pour tous les carnassiers qui « chassent vers le haut », comme l'aspe.
Important pour l'aspe :
Les hameçons triples trop fins se plient très vite. Les bons leurres de surface possèdent déjà des hameçons triples solides d'origine — pour certains, il faut cependant les remplacer.
Mon choix de leurres : des stickbaits (action « walk-the-dog » → nage en zigzag) d'une longueur de 5 à 10 cm (plutôt petits en début de saison, puis plus grands au fil de l'année, en fonction du développement des alevins). Les poppers ne fonctionnent pas très bien pour moi sur l'aspe, mais d'autres avis existent certainement là-dessus.
La perche au topwater
Les perches poursuivent parfois en colonnes hilarantes les leurres de surface — et le plus beau, c'est qu'on peut admirer la scène en direct. La plupart du temps, les perches « gobent » les leurres à la surface, mais il arrive aussi que ce soit de véritables attaques, où la perche percute le leurre à pleine vitesse — magique ! L'idéal, ce sont des leurres de 5 à 10 cm, en action walk-the-dog (menée un peu plus lentement que pour l'aspe, car les perches ne sont pas aussi précises et manquent plus souvent le leurre à haute vitesse). Les poppers sont aussi une bonne alternative, si tu aimes les pêcher.
Le brochet au topwater
Dans le meilleur des cas, un brochet jaillit verticalement de l'eau pour tenter de saisir le leurre. Les attaques sont puissantes, et de gros leurres, largement au-dessus de 10 cm, peuvent aussi être utilisés ici. Il y a actuellement une tendance aux « real topwater baits », comme le 3D Suicide Duck de Savage Gear. Les grenouilles, comme le River2Sea Spittin' Wa (un mélange de grenouille et de popper), fonctionnent aussi très bien sur le brochet. Elles peuvent être présentées parfaitement dans les herbiers denses ou les nénuphars, car les hameçons sont si près du corps qu'ils sont « masqués ».
Inconvénient : il faut viser le bon moment pour le ferrage avec beaucoup de précision — le taux de rates est très élevé. En contrepartie, les attaques sont si spectaculaires qu'on l'accepte volontiers !
Astuce : hameçons sans ardillon
Même les petites perches n'ont apparemment aucune retenue face à de gros leurres. Il en résulte souvent que le triple accroche de l'extérieur. Et avec des leurres trop petits, il m'est aussi arrivé plus d'une fois que la perche avale profondément le leurre, rendant le décrochage difficile sans lui faire de mal. À mes yeux, aucune de ces situations n'est idéale — ni le « accroché de l'extérieur » avec des leurres trop grands, ni le « leurre avalé » avec des leurres trop petits. Justement lors d'un accrochage extérieur, le triple se retrouve souvent près de l'œil. C'est pour cette raison que, cet hiver, j'ai remonté presque tous mes leurres de surface avec des hameçons triples sans ardillon. Je n'ai pu accumuler une expérience pratique que sur 3-4 mois — jusqu'à présent, le taux de perte n'est pas sensiblement plus élevé.
Au début, j'avais un peu peur que cela altère la nage (moins pour les topwater baits, surtout pour les twitchbaits classiques).
J'ai résolu le problème comme suit : j'ai commandé toutes les tailles d'hameçons triples (ainsi que différentes résistances), puis j'ai déterminé, à l'aide d'une balance de précision (environ 10 € sur Amazon), l'hameçon adapté à chaque leurre.
Autre avantage : le risque de blessure pour toi-même diminue énormément sans ardillon. Tu peux ainsi simplement retirer l'hameçon sans avoir à le « pousser à travers ».
Remontage des hameçons triples avec une balance de précision
Les leurres
Le choix de leurres de surface est immense. Voici une sélection non exhaustive des différents types.
Les stickbaits
L'arme absolue et polyvalente pour tous les carnassiers. La nage walk-the-dog s'obtient via de légers coups de canne. Selon la force et la fréquence des coups, ainsi que la vitesse de récupération, on peut influencer la nage. Avec une animation lente, le leurre peut presque « travailler » sur place. Une animation très rapide est également possible. Une récupération rapide et une haute fréquence de petits coups font littéralement voler le leurre sur l'eau — c'est souvent le déclencheur clé pour les touches d'aspe. Les perches, en revanche, n'accrochent généralement pas avec cette animation très rapide et agressive — elles ratent simplement le leurre, et le taux de perches ferrées est très faible.
Autre gros avantage des stickbaits : la plupart se lancent très loin. L'absence de bavette et le « balance weight system » souvent intégré permettent au leurre de voler extrêmement loin. Voici une sélection de mes stickbaits :
Les poppers
Facilement reconnaissables à leur « nez » concave. Cela permet, avec la bonne animation, de déclencher un « plop ». La vitesse à laquelle on peut animer le popper dépend fortement du modèle. Certains poppers sortent le nez de l'eau très lentement, d'autres très rapidement. J'aime bien quand le « nez » est bien visible en termes de couleur, pour repérer facilement le bon moment pour le prochain « coup de canne ». Mais quand on pêche souvent avec les mêmes leurres, on finit par avoir le rythme dans les doigts.
Je l'admets : j'ai quelques poppers, mais je ne les utilise que 5 % du temps maximum. Ce n'est pas vraiment mon type de leurre préféré, et j'ai l'impression qu'un stickbait fonctionne souvent tout simplement mieux.
Les grenouilles
Comme décrit plus haut, les grenouilles permettent de pêcher sans frustration dans les herbiers denses et les nénuphars. Pour moi, exclusivement sur le brochet ! Il faut toujours en avoir une avec soi pour pouvoir réagir correctement à ces situations. Je n'ai pas encore essayé sur la perche. Je viens tout juste de m'acheter la « Kahara Baby Diving Frog », mais elle est encore vierge pour l'instant. Time2change.
Astuce pour les grenouilles :
Si le taux de rates est trop élevé, tu peux aussi ouvrir légèrement les hameçons de 1 à 2 mm (avec précaution !), pour qu'ils ne soient plus aussi près du corps de la grenouille.
Les prop baits
Au premier coup d'œil, on pourrait confondre les prop baits avec les stickbaits, mais la nage est totalement différente. Selon le modèle, les prop baits ont une petite hélice à l'arrière et/ou à l'avant, qui crée une ambiance sonore intéressante dans l'eau. Ces leurres nagent aussi simplement tout droit. Cela fait du prop bait le complément parfait du stickbait. Bien des jours, une nage « toute droite » m'a permis de tromper un aspe après qu'un « walk-the-dog » n'avait absolument rien donné. À mes yeux : un indispensable, en 2 à 3 tailles !
Les crawlers
Facilement reconnaissables à leurs « bras »/« ailes ». Grâce à eux, le leurre « rampe » sur la surface de l'eau. Cela crée de légers bruits de « clapot », censés attirer les carnassiers. Malheureusement, la plupart des modèles se lancent assez mal, ce qui limite la distance de lancer.
Les splash baits et autres leurres
Les splash baits sont un mélange entre popper et stickbait. Une variante définitivement intéressante. La nage et le « plop » spécifiques dépendent fortement du leurre. Tout aussi intéressant, et complètement hypé aux États-Unis, le River2Sea Whopper Plopper. Il est cependant très difficile de le catégoriser. Ce n'est ni un vrai prop bait, ni un vrai splash bait.
Un autre spécimen intéressant est le River2Sea Double Plopper, pour lequel un test pratique reste encore à faire ! Il s'agit d'une sorte de spinnerbait de surface, qui entre dans la catégorie des « buzz baits ».
La couleur des leurres
À mes yeux, le design/la couleur des leurres est fait à 90 % pour le pêcheur — autrement dit : du marketing.
Beaucoup de leurres sont richement décorés sur le dessus, mais souvent tout simplement blancs/gris en dessous. Il faut dire que les stickbaits flanquent aussi sur le côté, donc la couleur du dessous se voit plus souvent. Après avoir regardé pas mal de vidéos américaines, j'ai remarqué qu'on y pêche très souvent avec des leurres de surface noirs en dessous (par exemple le River2Sea Whopper Plopper dans le coloris « Yellow Head » ou le River2Sea Rover 98 dans la même couleur). Le contraste pour les poissons y est probablement le plus marqué.
Mon avis :
La couleur n'est pas un critère aussi décisif au topwater que, par exemple, pour les leurres souples.
Volume sonore / bruits
Beaucoup de stickbaits contiennent des billes sonores : entre un cliquetis très fort et marqué (Illex Bonnie), un claquement plus discret (Duo Realis Pencil 85), et jusqu'au « silent », sans bruit artificiel (Megabass Dog X Speed Slide).
L'observation suivante est peut-être imaginaire, mais elle me trotte quand même dans la tête, et mon compagnon de pêche Ronny, avec qui j'ai passé de nombreuses heures au topwater, partage cet avis : sur de nombreux ponts à Berlin, où le bruit des voitures et autres est très important, l'Illex Bonnie, très bruyant, fonctionne souvent mieux que les leurres silencieux comme ceux de Megabass.
Il faut aussi mentionner qu'il existe chez Livingston des leurres qui reproduisent des bruits d'insectes (via une batterie intégrée et un « haut-parleur »). Je n'ai cependant aucune expérience pratique pour l'instant... mais il est désormais dans la boîte à leurres, en attente d'être testé. Le River2Sea Whopper Plopper est lui aussi un leurre très bruyant. Ici, le bruit est généré par la palette rotative, donc un son très naturel, moins « mécanique » que les billes sonores.
Mon astuce :
Il faudrait avoir au moins un exemplaire de chaque variante dans sa boîte à leurres (fort, moyen, silencieux).
La ligne
J'ai longtemps pêché en fluorocarbone, sans vraiment avoir de problème. Aujourd'hui, j'utilise cependant (le plus souvent) du nylon tout bête. La raison : le fluorocarbone a tendance à couler assez vite. Le nylon, lui, coule lentement, voire pas du tout. Avec le fluoro, un « arc de ligne » se forme vers le bas. Dans de rares cas, cela fait s'emmêler les hameçons triples dans la ligne, surtout quand on anime le leurre très lentement et qu'on récupère beaucoup de mou. De plus, le fluoro tire légèrement le « nez » du leurre vers le bas, ce qui peut faire une réelle différence pour des leurres très légers comme l'Illex Chubby Pencil. En outre, lors de lancers très longs, les « twitches »/coups de canne sont souvent très amortis quand beaucoup de ligne est immergée. Il devient alors difficile d'obtenir un walk-the-dog propre. Ici, un long bas de ligne en nylon aide, tout comme le fait de tenir la canne un peu plus haute (coups latéraux). Cela ne concerne certes que les lancers vraiment longs, mais ceux-ci sont souvent nécessaires.
Pour le brochet, en revanche, je reviens à un fluorocarbone bien épais, car le nylon s'abîme beaucoup plus vite à cause des dents du brochet. Les bas de ligne en acier influencent trop la nage à cause de leur poids élevé, et ne sont donc pas une option pour moi !
Une autre option serait le « Strike Wire Stinger Baid ». J'avais essayé à l'époque de m'en procurer, mais il n'y avait aucun moyen de se le faire livrer en Allemagne. Il serait censé être aussi solide qu'un bas de ligne en acier (ou en est-ce même un ? je n'ai trouvé que très peu d'infos là-dessus) et ne pas influencer la nage des leurres. Si l'un de vous a déjà testé ce produit, n'hésite pas à laisser un commentaire.
En résumé :
- Perche et aspe : nylon
- Brochet : fluoro
Nœud ou agrafe
Aux États-Unis, les hardbaits, en particulier les topwater baits, sont attachés au bas de ligne avec un nœud Rapala. Cela est censé donner plus de liberté au leurre, sans ajouter de poids supplémentaire. J'ai aussi essayé — mais comme je change souvent de leurre, cela devient vite agaçant ! Les Américains, sur leurs bateaux, ont dix cannes déjà montées avec eux, ce qui leur évite cet inconvénient. Mais pour le pêcheur du bord ou en bellyboat, le rapport effort/bénéfice n'en vaut pas la peine. J'utilise simplement de très petites agrafes solides, et je m'en accommode très bien.
La canne
Là aussi, les avis divergent.
J'aime les cannes qui se chargent vraiment bien et qui permettent au leurre de voler très loin.
Je pêche volontiers avec des cannes medium-light (puissance réelle de lancer : 5-15 g) pour lancer des stickbaits de 5 à 10 g. Pour des leurres plus lourds, comme le Savage Gear 3D Suicide Duck ou l'Illex Bonnie 128, il faut alors quelque chose de plus puissant. L'important, c'est surtout que la canne soit assez courte. Entre 180 et 220 cm, c'est l'idéal. Comme on donne les coups vers le bas, une canne plus longue serait plutôt gênante ; de plus, une canne longue (et lourde) est très fatigante pour le bras lors des mouvements de twitch permanents. Une excellente canne pour cet usage est par exemple l'Okuma One. En plus de sa longueur, la poignée arrière est très fine, ce qui permet un twitching facile sans « accrocher » le bras. Mon conseil ici serait de choisir la version la plus légère (7-20 g), car la canne est très nerveuse et peut lancer sans problème le poids indiqué !
Résumé pour les flemmards
- Poisson cible : aspe, perche, brochet, truite, chevaine
- Hameçons : pour l'aspe, privilégie des hameçons solides !
- Hameçons triples sans ardillon : préservent l'homme et l'animal
- Type de leurre : les stickbaits sont polyvalents. Dans les herbiers et les nénuphars, les grenouilles sont idéales (pour le brochet).
- Taille du leurre : 8-9 cm est la taille idéale pour presque tous les poissons
- Balance Weight System : indispensable → nécessaire pour les lancers longs, et évite l'enchevêtrement des hameçons triples dans le bas de ligne
- Couleur : probablement plutôt secondaire. Les leurres noirs sont à la mode
- Billes sonores et compagnie : idéalement, un leurre très bruyant, un moyennement bruyant et un totalement silencieux dans la boîte
- Ligne : le nylon est optimal pour le topwater, mais le fluoro fonctionne aussi. Fluoro épais pour la pêche au brochet
- Agrafes : si possible aucune, ou légère, pour ne pas influencer la nage du leurre
- Canne : plus courte, c'est mieux. Idéalement entre 1,8 m et 2,2 m
Merci beaucoup pour ta lecture, plein de succès au topwater, et peut-être à bientôt lors d'une tournée LMAB !
